"Гавриил, "- сказал ОН, - "я хочу подарить этой стране высокие величественные горы, фиолетовые от цветов глены, высоко парящих орлов, ручьи, полные красной рыбы, золотые поля ячменя, из которого можно будет делать нектар, называемый виски, зелень, отличные поля для гольфа, нефть под морем, газ:.".

"Постой! Постой!"- перебил его архангел Гавриил, -"Не слишком ли ты шедр к этим шотландцам?

И услышал ответ Всевышнего:

"Да нет, не слишком. Подожди, когда ты увидишь, каких соседей я им приготовил!"

( шотландская история, напечатанная на продаваемых здесь посудных
полотенцах)
 

Бобруйск Британской империи

Алба - это Шотландия; на шотландском гэльском языке. А "бонни"- что-то
вроде "красивая", "милая", очаровательная" - одним словом, положительная.

Сразу хочу оговориться, что я не специалист по шотландской истории и
культуре, и что мои путевые заметки о ней - всего лишь впечатления,
полученные от моего первого визита в эту такую близкую к Ирландии и
географически, и культурно, и все-таки совершенно неповторимую и
своеобразную страну. Поэтому вы не раз столкнетесь на этих страницах со
сравнениями: а вот в Ирландии. .. Ведь именно там я и столкнулась впервые в
своей жизни с шотландцами.

Дело было в холодные февральские дни 1998 года, когда я только что начала
жить я работать в Дублине. Все здесьмне ещё было в новинку и в диковинку.
Однажды, туманным и морозным февральским воскресеньем, ирландскую столицу
наводнила толпа высоких, крепких мужчин в килтах, да не просто в килтах, а
во всей шотландской национальной одежде - особой обуви, носках с ножнами и с
кинжалом в них, с маленькой сумкой из меха на поясе, в беретах и клечатых
накидках. Что мне показалось забавнее всего, - так это то, что практически
все сопровождавшие их женщины, словно сговорившись , были одеты в брюки!
Килты меня не шокировали, нет, - но,  естественно, вызвали с моей стороны
большой интерес, ибо до этого я видела их лишь в кино. Мужчины в них смотрелись
очень импозантно, и я даже пожалела, что в других странах им носить юбки не
принято. А почему бы и нет? Однако как они умудряются ходить зимой по улице
без чулок или колготок, навсегда останется для меня тайной.

Оказалось, что это были шотландские болельщики, приехавшие поболеть за свою
сборную по регби в знаменитом международном турнире Шести Наций. Мне такое
проявление патриотизма понравилось: хотелось бы увидеть наших болельщиков
где-нибудь за рубежом в косовортоках и в лаптях! Слабо?

Шотландцы в тот день проиграли ирландской сборной. И что вы думаете?-
никаких вам драк, никаких даже грубостей в адрес ирландцев со стороны
болельщиков-гостей не было! После игры все вместе они направились в пабы -
отметить ирландскую победу, а, напившишь шотланцы в отеле "Берлингтон"
начали отплясывать джигу. Один из них, здоровенный дядька в неохватном килте,
которому только дрова рубить где-нибудьна лесоповале, пытался и меня за руку
вытащить в круг, а потом все они хором начали скандировать то, чего я даже
от ирландцев никогда не слышала: "We hate the English! We hate the English!",
хотя англичан поблизости, к их собственному счастью, не было..

Второй раз шотландец мне встретился в аэропорту Шэннон, когда я летела
домой. Он тоже летел домой: он работал в Ирландии и ехал к своей семье в
отпуск, начав отмечать его уже в аэропорту. Будучи как следует под градусом,
он не захотел менять оставшиеся у него ирландские фунты на стерлинги, купил
на них две коробки шоколада и подарил их мне со словами, сказанными голосом,
не требующим возражений : "Маме своей отвезешь, скажи - от Стюарта!" Так что
это неправду говорят, что шотландцы жадные! Тот англичанин, который сочинил
эти расистские анекдоты, видно, не встречался с голландцами: вот это
действительно жадность- у вас могут отобрать подаренные вам же ими же их
старые тряпки, потому что они передумали, и им стало этих тряпок жалко.
Помню, как возвращавшиеся домой из Москвы голландские студенты сначала
отдали нам полбанки арахисового масла, чтобы не тащить его с собой, а потом
все-таки решили, что жалко нам его будет оставлять, и отобрали! А вы
говорите - шотландцы:

По шотландцу Стюарту я заметила, что они - очень горячие головы, забияки, и
так иноровят с кем-нибудь подраться (конечно же, не со мной!), когда выпьют.
В точности как мой покойный дедушка, у которого были шотландские квардатные
скулы а ля Дэвид Култхард.

Что касается североирландских протестантов, с которыми я теперь уже
достаточно хорошо знакома, то могу сказать смело: какими бы шотландскими ни были их
фамилии, и сколько бы у них ни было родственников в Шотландии, это уже вовсе
не шотландцы! У них совершенно другой характер - что вы и сами можете видеть
из многочисленных моих описаний североирландской действительности. То есть,
подраться - это да,  это с удовольствием , но только со слабыми: женщинами,
пенсионерами,  девочками-школьницами:  Трусы они,  а вся культура их
основана на ненависти и исчезнет вместе с ней. Грустное зрелище:
Может быть, в том-то и их проблема, что они в головах своих - "уже не
шотландцы", "еще не ирландцы "(потому что слишком многие из них, увы, никогда даже
мысли такой в свою голову не допускали, продолжая чувствовать себя и вести
себя как захватчики на земле, которую они давно бы уже могли назвать по-настоящему своей, мирно живя бок о бок со своими католическими соседями) и продолжают считать себя представителями несуществующей нации "великих" британцев?

Но оставим их на время в покое, а то я сейчас опять сяду на своего ирландского конька.

Помните мой рассказ о том, как наш белфастский гид Брайан вздыхал о
Шотландии, которая где-то там, за горизонтом, стоит только разойтись на небе
облакам?

Протестантская реакция на вопросы о Шотландии до смешного напоминает мне
фразу из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова : "При слове "Бобруйск" собрание
болезненно застонало. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.

Ехать туда каждый соглашался хоть сейчас".

Я решила своими глазами увидеть, что же представляет из себя это
"прекрасное, высококультурное место", этот британский Бобруйск - и в одни
выходные собрала маленький рюкзачок и отправилась в Эдинбург ( "Эдинборо",
как его здесь называют) и в короткое путешествие по шотландским "хайлэнд"-
горам, которые большинству неискушенных россиян знакомы по американскому
сериалу "Горец", с его бессмертным героем из клана МакЛеод.

Эдинбург – город Дэвидов.

Чарлей: “Завтра Вас увозят в Шотландию, и мы будем так без Вас скучать!
 

Эми : “ Да, дядюшка всегда увозит нас в это время года в какую-нибудь
страшную глушь, где не встретишь ни души, и это так ужасно!”

(Брендон Томас, “Тетка Чарлея”)

.. Самолет перелетает из Белфаста в эдинбург так быстро, что даже не успева
шь заметить море: я думала, что под нами все еще ирландский полуостров Ардc
и его залив, пока не заметила, что пейзаж каким-то странным образом
изменился – появились горы с плоскими, как на картинках о Луне или Марсе, вершинами,
асаженные хвойными лесами, пронизанными настолько правильными по форме и
настолько частыми тропинками, что не оставалось сомнений в искусственности этих
посадок. Среди этого лунного пейзажа также было разбросано невероятное количество
каких-то каменоломен, а сама местность казалась настолько пустынной и свободной от
домов, что это никоим образом не мог быть плоский, плотно застроенный Северный
Даун. И действительно, тут же обьявилили, что мы идем на посадку, и мне оставалось
только недоумевать, каким образом я пропустила перелет через  море…

Аэропорт в Эдинбурге – маленький, почти карманный, а шоферы такси, в отличи
 от ирландцев, -- такие молчаливые, что даже стало как-то не по себе. Мой
шофер, рыжий великан, не реагировал на мои шутки и прибаутки , выдавать которые
я приучилась в Дублине, и на которые ирландец непременно сразу же нашёл бы
что сказать, - более того, он вообще молчал как Фантомас. И только уже когда я р
сплачивалась с ним,ожидая, что он вот-вот повернется ко мне и скажет
знаменитое Фантомасовское “Ха-ха-ха!” холодным басом, он действтельно повернулся и ска
зал почему-то застенчивым тенором: “Да, меня зовут Дэвид!”

Дэвидом звали не его одного. Дэвидом звали и хозяина гостиницы, в которой я
остановилась – тоже рыжего и “вообще другого происхождения”, как говорила о
себе одна моя житомирская подруга; и бармена в пабе, и, конечно же, знаменитого шотландского автогонщика Култxарда. Очевидно, это самое популярное здесь мужское имя.

Что бросилось мне в глаза в эдинбургских такси, - так это запах. В положительном
смысле слова: практически все такси внутри благоухали! Интересно, как им это удается?

Потом, когда я познакомилась с шотландцами немного поближе, я узнала, что такие молчаливые только эдинбургжцы. Жители Глазго – намного разговорчивее и
приветливее, но о них поговаривают, что они не любят мыться… Интересно, как пахнут тамошние такси?

Моим первым импульсом при виде Эдинбурга было сравнить его с Лондоном: больше всего похоже по архитектуре, из всех городов, котые я видела. Дома из серого камня, с жилыми подвалами (как И в Лондоне), брусчатые мостовые…Но Эдинбург был намного меньше и уютнее, а от количества таких великолепных памятников старины, собранных на такой небольшой территории, просто разбегались глаза…

На следующее утро я отправилась в 3-дневный тур по стране, на маленьком автобусе, в весьма интернациональной компании, какая обычно собирается на подобных турах: австралийцы, американцы, канадцы и несколько азиатов, большая часть
из них – студенты. Наш шофер и гид оказалась тезкой знаменитого шотландского
чудовища, которое мы тоже собиралась навестить , - Несси. Только тут я открыла для себя, что это ласкательная форма имени Ванесса!
...
По левую руку ов автобуса открыля захватывающий дух вид на замок Эдинбурга,
а Несси рассказывала нам тем временем о том, что под городом раскинулся еще
один эдинбург – средневековый, который можно посетить на специальном туре по
подземельям, за привидениями (интересные вкусы у шотландцев: eсть у них и реконструированная средневековая тюрьма, в которой могут посидеть желающие
туристы!), что Шотландия – единственная страна в мире, в которой самый популярный
езалкогольный газированный напиток – не Кока-Кола, а местный лимонад Айрн-Брю,
оранжевый, страшно сладкий и здорово помогающий с похмелья, что Шона Коннери
вообще-то звали Тамми, что он был молочником в эдинбургском Вест-энде, и что
до сих пор все эдинбургские пожилые женщины (многие из которых теперь уже
моложе Коннери!) заверяют: “ А вы знаете, Шон Коннери был когда-то моим
молочником!”

Бросилось в глаза, что в парках и на улицах Эдинбурга –много деревянных
лавочек, вполне комфортабельных для того, чтобы на них спали бездомные. В Лондоне
и Белфасте лавочки нарочно делают с перегородками посередине – чтобы бездомные на них не спали, хотя когда местная молодежь сидит на их спинках , а ноги ставит на сиденье, прямо в грязных башмаках, это никого не волнует. Главное – не дать поспать бомжам! Прямо просто-таки цель номер один британских властей...

Вскоре мы выехали за город, и я поняла, что мне придется вернуться в Шотландию
по меньшей мере еще один раз – Эдинбург и Глазго заслуживают отдельного визита.

Как, впрочем , и другиe шотландские города- например, Данди. При слове “Данди”
мне всегда вспоминается Мик Данди – “Крокодил” из австралийского фильма,
невозмутимый загорелый блондин, скрывающий свой возраст под широкополой кожаной
шляпой. Город Данди , по словам учившейся там на педагода Несси, - местечко не из
приятных. “Я больше всего боялась, что меня распределят в тамошнюю школу!”
 призналась она. “Вы знаете, какие там дети? Во время практики я проводила
опрос у 11-летних: что они знают о разных профессиях. В ответ на вопрос “что вы знаете о полиции?” дети написали: “Полицейские – сволочи!”

Тогда мы отвели их на экскурсию в полицейский участок. Полицейские так
здорово им там все показали, напоили чаем с тортом, дали пострелять, подержать в рук
х разное оборудование, поиграть на компьютерах, надеть форму... Казалось бы,
мечта каждого мальчишки! Через неделю я опять провожу опрос на ту же тему: н
 как, чему вы научились? Что узнали о полиции? И получаю такой вот ответ :
“ Полицейские –хитрые сволочи!”…

А ещё мы узнали, что шотландцы никогда не разбавляют виски лимонадом -
только водой, и что после того, как виски варят над торфяным огнем (отсюда и "дымн
й" аромат!), его хранят 10 лет, и за это время 1/3 его испаряется, и эта часть в народе называется "долей ангелов", а когда идет дождь, шотландцы говорят, что у ангелов идет вечеринка…

Пейзаж в сельской Шотландии, несмотря на холмы, которые по дороге на север начинали уже потихоньку переходить в горы, несравненно ближе к российскому, чем в Ирландии: никакого тебе Гольфстрима и никаких тебе пальм! Леса, леса кругом: ели, сосны и такие родные белоствольные березки… Было чем- то похоже на Сибирь – наверное, сходство усиливалось из-за холода и бурлящих горных речек и ручьев.

По словам Несси, только эти березы являются частью настоящего шотландского л
са (cосны ввезены из Норвегии), который почти на 98% был вырублен: сначала в
ходе индустриaльной революции, а потом – и из-за двух мировых войн, на
топливо И прочие хозяйственные нужды. От шотландских лесов остались лишь 2%. Посадка
 леса никому не приносит денег – поэтому его до сих пор и не сажали. Из-за
того перевелись в Шотландии медведи И другие животные. Деньги местным
жителям приносят овцы и сдача своих угодий под охоту (на лис, кроликов) английским
аристократам, а для этого леса не нужны…

Развелись в Шотландии в последнее время красные олени: их стало столько, что
сюда подумывают завезти парочку волков…А еще бродят в шотландских горах овц
-камикадзе, временами бросающиеся на дорогу перед самым автобусом, да странн
е волосатые, по большей части рыжие коровы с огромными рогами, которые так и
называются “hairy cow” (произносится на шотландский манер - “ку”). Раньше
 шотландские кланы занимались тем, что воровали стада таких “ку” друг у дру
а, а затем возвращали их соседям за выкуп. Пeрегонять таких коров с места н
 место называлось словом “mail”. Отсюда появился в английском языке термин
“blackmail”, соответствующий русскому “шантаж”. ..

Так что шантаж пошёл от шотландцев, а бойкот – от ирландцев! Зато от англичан пошли концлагеря, примененные ими в англо-бурской войне…
 

..."Вход в грязных ботинках и Кэмпбеллам запрещается!"

Тем временем за окнами автобуса начались настоящие горы, и вскоре мы
оказались в долине Гленку - бархатно-зеленой И совершенно пустынной. Тишину
нарушало только журчание невероятного количества горных речек И ручьёв.
Казалось очень странным, что в таком невероятно красивом месте никто не
живет - хотя я хорошо представляла себе, каково здесь суровой зимой (ведь в
Шотландии, в отличие от Ирландии, снег выпадает каждую зиму).

Несси рассказала нам историю Гленку, объясняющую, почему это место так
пустынно. Виноват в этом все тот же печально знаменитый у нас в Ирландии
Вильгельм Оранский: когда он заставил всех шотландцев-горцев (которые были и
остаются по большей части католиками) принять присягу ему на верность до
определенной даты, глава клана МакДональдс из Гленку опоздал к месту
присяги на один день. Ему пришлось добираться через заснеженные горы, около
70 миль, - представьте себе, что такое проделать подобный путь в зимней
Шотландии конца 17 века! Приняв присягу на день позже, он был совершенно
уверен, что ничего такого страшного не случилось, и вернулся домой. Но плохо
знал он протестантско-голландскую любовь к точности..

В феврале в долину Гленку вошли посланные Вильгельмом войска клана Кэмпбелл
(уже тогда шотландцев натравливали друг на друга, точно так же, как это продолжают делать и сегодня с ирландцами!) . Ничего не подозревавшие МакДональдсы встретили их с традиционным шотландским гостеприимством и разместили в своих
домах. А через две недели, ранним утром Кэмпбеллы перерезали всех МакДональдсов Гленку:

"Резня Гленку" настолько сохранилась в народной памяти, что И по сей день в
здешних местах есть паб, на дверях которого написано: "Вход в грязных
ботинках И Кэмпбеллам запрещен!" А долина Гленку так И осталась по сей
день безлюдной.

Мы совершили прогулку по горам, что при моей нетренированности было нелегким
делом, но оно того стоило. Горы в это время года были ослепительно зеленые,
но уже начинал кое-где цвести вереск, который к августу превратит их в
совершенно фиолетовые. Помните у Роберта Бернса - "Вересковый мед"? К слову,
вересковый мед в Шотландии действительно существует И даже спокойно
продается в магазинах (не напиток, конечно, как в балладе, а самый настоящий
мед).

История этих гор тесным образом связана с восстаниями Jacobites - в данном конкретном месте горцев-католиков, сторонников короля Джеймса (Якова). Все эти три дня нашей поездки были наполнены рассказами и легендами о них и об одном из их лидеров, называемом в народе Bonnie Prince Charlie, который в конце концов, потерпев поражение, был вынужден бежать на остров Скай. Об этом осталась красивая шотландская народная песня - "Over the Sea to Skye".

Помнят об этих восстаниях здешние жители и по сей день: ещё бы, как же им не
помнить, если после поражения восстаний протестанты - англичане и равнинные
шотландцы согнали горных католиков с земель и насильно депортировали их в Америку и
Австралию, а традиционно принадлежавшие общинам (то есть, не бывшие в
частной собственности) земли передали в руки крупных англо-шотланских
помещиков, у которых местное население - как ни трудно в это поверить! - и
по сей день, в 2002 году, за ренту снимает участки своей же земли, на
которых их предки жили и трудились столетиями! То есть, практически в этой
части Шотландии и по сей день сохраняется самый настоящий феодализм! Люди
здесь в основном держат 10-20 овец и занимаются огородничеством; ведут
очень скромный, практически почти "натурально-хозяйственный" образ жизни, и
им приходится очень нелегко. А память о героическом прошлом отражается даже
в названиях здеших пабов: на одном из них красовалась двусмысленная надпись
"Jac-o-Bite". ..

Вскоре мы оказались у канала, соединявшего несколько шотландских лохов
(пожалуйста, без новорусских шуточек: шотландский лох - это слово,
обозначающее одновременно и морской фьорд, И озеро. Он может быть как
пресноводным, так и соленым), который называют Каледонийским. Каледония -
латинское название Шотландии. Дорога шла высоко через горы, а озера И каналы
блестели внизу. Берега здесь были уставлены своеобразными каменными
пирамидками, называемыми "craig". Они обычно ставяться в память о ком-то.
Так, мы проехали мимо крейга, посвященного памяти последнего убитого в этих
горах шоландского хаггиса. Когда-то водилось здесь такое животное -
очень вкусное, настолько вкусное, что это было национальным шотландским
блюдом, пока всех хаггисов не истребили. Я не знаю, как выглядел живой
хаггис, но мне почему-то представляется ёжик. Хаггис готовят в Шотландии и сегодня,
но теперь уже это всего лишь имитация вкуса того животного. А готовят его из
бараньей требухи и различных травок для вкуса. Весьма неаппетитное зрелище:
одна наша девушка заказала его себе на обед, а потом ела, закрыв глаза, и
уверяла нас, что если на него не смотреть, то очень даже вкусно. На её
тарелке красовалась кучка фарша с пюре из репы, политая соусом из красной
смородины с виски. Представили себе?

Другой крейг был более недавний - памяти убитого в этих горах в 1996 году
шотландского политика, депутата парламента Вильяма МакКри. Его гибель до сих
пор окутана тайной, ибо британское правительство, пользуясь особым законом -
"Section 9" - запретило средствам массовой информации публиковать о его
смерти любые данные, кроме тех, что предлагались официальной версией. А
официальной версией было - естественно в таких случаях! -- самоубийство.
Интересное это было самоуйбийство, если оружие нашли в 50 метрах от его
машины, а застрелен он был в затылок! Впрочем, все становится на свои места,
если учесть, что Вильям МакКри был решительным противником размещения на
шотландской земле натовских военных баз И ядерных испытаний здесь И вел
активную кампанию против захода американских подлодок в шотландские заливы.
Поговаривают, что с них расправились агенты ЦРУ.

Сегодня в шотлансдских озерах размещается множество рыбных ферм, а в одной
из здешних рек столько красной рыбы, что она является самой дорогой для
рыбаков рекой в мире: лицензия на 1 день рыбной ловли здесь стоит около 500
фунтов!

Почти на подъезде к островы Скай находится один из самых романтичных
полностью сохранившихся И до сих пор обитаемых замков Шотландии, непременно
присутствуюйщий на каждой видовой открытке о ней - Эйлин Донан, Эйлин
по-шотландский означает "остров", И этот замок действительно находится на
небольшом островке, соединенным с основной землей мостом. Однако мост
здесь был не всегда. Замок переходил из рук в руки - от МакДональдсов к
МакКензи, а от них - к МакКри. Когда разразилось уже упоминавшееся нами
восстание, в замок на помощь шотландским католикам прибыли с оружием и
взрывчаткой испанцы. Но они так И не дождались подхода католических войск, а
замок осадили англичане. Когда испанцы поняли, что ждать больше нечего, они
тайно выбрались из замка ночью на лодках, - а такие умные англичане
обнаружили только через неделю, что в замке никого нет! Они вошли туда,
нашли оставленную испанцами взрывчаку И взорвали его (очевидно, от высокого
культурного уровня!). Сегодня замок этот находится в частном владении,
хозяева приезжают сюда летом И живут в одном крыле, а все остальное весь год
отдано на откуп туристам, с которых за посещение замка дерут кругленькую
сумму. Можно снять его напрокат - за ещё более кругленькую сумму - для,
например, свадьбы или банкета. Такая бизнесменская семья хозяев замка-американцы.

.Остров Скай на гэльском шотландском языке, на котором здесь до сих пор
говорят люди (всего в Шотландии на нем говорят 20% населения,  а обучение на
нем в школах началось только совсем недавно) и написаны вывески, называется
словом, значащим "Остров Туманов". На него открывается удивительно
"открыточный" вид из деревни Кайл на противоположном берегу . Кайл в годы
войны был британской военной базой, сюда заходили подводные лодки, а также
через здешнюю железнодорожную станцию перевозилась взрывчатка И другие боеприпасы. Один из военных кораблей союзников затонул в здешней бухте, И его можно наблюдать через прозрачное дно здешних прогулочных катеров для туристов, которые устраивают
специальные экскурсии.

Для тех, кто побывал на Скай, возвращаться даже в Ирландию - и то радость :
никогда не думала, что бывают в Европе места, где погода ещё хуже ирландской! Оказывается, бывают. Конец июня, а на Скай страшно холодно.
Здесь практические белые ночи, а так как туристы здесь бывают только летом,
то практически все деревенские лавочки, ресторанчики и почта открыты здесь ежедневно аж до 9-11 часов вечера.

Сегодня Скай соединяет с Кайлом высокий современный мост, - казалось бы,
надо радоваться таким плодам цивилизации. Но увы, не все то золото, что
блестит! Мост Скай стал символом борьбы жителей острова, ставших жертвами
ненасытного тэтчеризма, за свои права.

Over the Bridge to Skye

…Раньше остров Скай соединялся с основной частью Шотландии паромом. Паромно
 сообщение субсидировалось государством И для жителей острова было
фактически бесплатным: ведь они не винoваты в том, что живут на острове. Однако когда
 власти оказалось консервативное правительство Маргарет Тэтчер, оно
пообещало островитянам построить мост. По мнению экспертова-aрхитекторов, такой мост не должен бы был стоить более 15-18 миллионов фунтов. Однамко Тэтчер не была бы Тэтчер, если бы она сделала хоть что-то хорошее для людей, да ещё просто “за так”. Люди – жители Скай – её, собственно говоря, волновали меньше всего: капиталистическая старая Баба-Яга (простите, но именно такие ассоциации у меня, да и не у меня одной этa историческая личность вызывает!) решила отдать это выгодное дельце на откуп частной кампании…

Чем закончилась для Британии приватизация железных дорог, мы все уже, думается,
смогли убедиться: не проходит и года., как там происходит очередная
железнодорожная катастрофа, гибнут люди, назначается расследование, никто не наказывается, цены на билеты растут – якобы для обеспечения безопасности. -- И все продолжается по-прежнему! Поговаривают, что Тони Блэр хочет приватизировать воздушн
е диспетчерские службы. Даже не поговаривают, а он пытался это сделать, но парламент пока не дал… Лично я, если до этого действительно дойдёт дело, буду
добираться из Ирландии во Францию на пароме, а лететь куда мне надо, уже оттуда! Думаю, вы и сами можете себе хорошо представить, что начнется при приватизации воздушного пространства, если даже точные швейцарцы, и те умудрились уже погубить наш самолет… Тони, конечно, до этого нет дела, - он только что приобрел себе новый “Конкорд” за наш (налогоплательщиков) счёт и будет летать себе в своё удовольствие, ибо для него-то воздушное пространство очистят… Но начала все именно Тэтчер. О ней сейчас и речь.

Итак, Тэтчер отдала строительство моста до Скай в руки частной фирмы, которая умудрилась истратить на его строительство, вопреки подcчетам экспертов, аж
целых 35 миллионов фунтов стерлингов! Вот вам и хваленнaя эффективность
частных предприятий по сравнению с “государственно-командными”! Для того, чтобы окупить свои раз ходы и принести себе прибыль (ведь именно с этой целью фирма и
бралась за строительство моста!), новые хозяева начали сдирать три шкуры со
скайчан (я не знаю, как называются жители острова Скай по-русски, я это назв
ние выдумала!): так, проезд на автомобиле только в один конец стоит теперь
около 6 фунтов, а проезд  автобусa – около 25! Теперь представьте себе, в какую
копеечку влетит вам работать за пределами острова и выезжать с него каждый день,
а ведь на самом острове с работой негусто, и многие островитяне так и делают!
К тому же для того, чтобы не было конкуренции (вот вам и свобода конкуренции
при капитализме!), хозяева моста скупили все паромы и закрыли их и не
позволяют открывать новые…

Перейти через мост можно бесплатно пешком. Но остров Скай – не такой уж мал
нький для того, чтобы пешком по нему передвигаться, а ещё попробуйте предст
вить себе, каково идти по этому высокому и открытому мосту зимой, под
ураганным вертом и при снегопаде… Нет, это проблему не решит.

Впрочем, жители Скай, среашно разгневанные таким надувательством, нашли свой
 способ отомстить властям и протестовать против уплаты за дорогу домой и из
дома: по новым правилам, через мост можно проезжать бесплатно, если ты
везешь на рынок скотину. У жителей острова не по стольку много овец, чтобы
продавать их каждый день, но тем не менее они погружали одну овцу на заднее сиденье машины и возили её каждый день “на прогулку” “на материк”, а вечером привозили
обратно. Показывая при этом средний палец обслуживающему персоналу моста… 
 

Протесты на Скай продолжаются. Я видела множество автомобилей на острове, н
 которых красуется наклейка со словом SКАT – так называется новая созданная
здесь организация местных жителей, “Скай И Кайл против налога на дорогу.” Л
йбористское правительство Тони Блэра несколько понизило плату за проезд для
местных жителей, но о полной ликвидации платы никакой речи оно не ведет (для
сравнения; на острове Кюрасао, который гораздо беднее Шотландии И Британии в
целом, до сих пор осуществляется бесплатная перевозка пассажиров на пароме ч
рез бухту в столице, Виллемстаде). Создавашаяся ситуация нарушает британско
 же законодательство, по которому в случaе постройки частных дорог, за котор
е надо платить, должна в определенном радиусе существовать бесплатная им
альт
рнатива, У жителей Скай такой альтернативы нет…. В приложении к своим заметк
м я приведу перевод новейшего по времени манифеста их организации, с
последними
сводками об их борьбе за свои права.
 

На Скай мы провели весь следующий день. На острове Скай проживает около 5000 человек, из них 2000 – в столице, городке Портри (“Королевский Порт”, в переводе с гэльского). По-гэльски до сих пор говорит около 30% населения острова. Однако демографические данные показывают, что гэльская культура – под угрозой; в основном из-за большого количества пожил х англичан, которые решают поселиться здесь после выхода на пенсию. Гэльски начали изучать в школах только 5 лет назад (и эти англичане ещё будут указывать нам на то, какая была плохая национальная политика в CCСР!).

С утра лил мелкий, противный дождь, но Неси заставила нас умыться в холодно
 горной речке, рассказав нам следующую легенду:

На острове Скай проживают издавна  2 семьи: МакДональдсы (именно здесь проживает Верховный Вождь всех МакДональдсов И по сей день!) и МакЛеоды. Они издавн
 воевали друг с другом, пока МакЛеоды, наконец, не решили помириться и не послали в жены главе МакДональдсов самую красивую женщину своего клана, Маргарет.
Маргарет МакЛеод и Лорд МакДональдc влюбились в друг друга, помолвились, и Маргарет поехала перед свадьбой домой навестить родных. Но дома, сидя у очага вечером, она вязала платье и по неосторожности выколола себе глаз вязальной спицeй. Когда Маргарет в таком виде приехала к Лоpду МакДональдсу, он решил, что МакЛеоды над ним издавеются, страшно разгневался и послал Маргарет обратно к родным, на одноглазой кобыле и в сопровождении одноглазой собаки. Доехав до реки, разделявшей владения МакДональдсов и МакЛеодов, Маргарет села на берегу и расплакалась. Откуда-то появились “wee people” (“маленькие люди”, в которых здесь верят так же, как И в Ирландии) и спросили её, в чем её горе. Маргарет рассказала им все. “Не печалься, Маргарет!”- ответили ей маленькие люди. «
Умывайся в этой реке в течение 2 недель каждое утро, и твоя красота к тебе вернется ». Маргарет послушалась, и действитeльно её глаз через 2 недели был на месте, и она стала ещё краше, чем былa. Лорд МакДональдc вновь захотел на ней женить ся, но она уже не вернулась к нему…

Нессы подбодрила нас : »Быстренько, все, к речке ! Мне надоело на ваши страшные рожи смотреть ! » - и мы, под общий хохот, окунались физиономиями в холодный бурный поток, до посинения…

МакДональдсы острова Скай вообще довольно несимпатичные люди, если судить уж
 не по легендам, а по современности : предводитель клана всех МакДональдсов недавно пытался продать за 60 миллионов фунтов… местные горы ! Слава богу, покупателей не нашлось, но местные жители все после этого его дружно возненавидели. « Кто он думает он такой ? Эти горы стоят здесь уже много миллионов лет, а он думает, что они ему принадлежат!” Он пытался оправдываться тем, что на вырученные деньги хотел починить крышу родового замка, но местных жителей это не убедило. Ведь починка крыши стоила всего около 280.000 фунтов. Так что ж он собирался сделать с остальными деньгами?

Рассказали нам и другую легенду – о мысе МакКи на соседнем острове Раси: одн
жды островитяне заметили, что на Раси исчезли все признаки жизни, и направились посмотреть, что случилось. Один из жителей Скай, по фамилии МакКи, быстрее других добрался до деревушки на Раси и закричал оттуда своим спутникам: “Они все мертвы! Это чума! Это чума!” После чего его спутники в страхе бросили его одного на Раси и спешно вернулись домой… В течение года бедный МакКи выходил на тот мыс и смотрел в сторону родного Скай, махал руками сородичам, что он жив и не болен. Только через год соплеменники смилостивились над ним и забрали его с Раси. Оказалось, что это была вовсе не чума, но от чего же имeннo умерли жители Раси, легенда так и не рассказывает…
 

Официальный Юридический Бюллетень SCAT
Весна 2002 года

(выборочный перевод)

Комитет Холлируд, расследующий, представляют ли частно финансированные
проекты достаточную ценность за потраченные деньги, сравнивая их с
проектами, финансированными государством, решил, что схема, по которой был
построен мост на Скай, первая и наиболее противоречивая инициатива подобного
рода в Шотландии, не будет включена в их расследования, ибо "нет налицо
доклада, в котором сравнивались бы стоимости проекта, если бы он
финансировался государством и того же проекта, финасированного частными
предпринимателями."

Участники нашей кампании протеста весьма этим удивлены,
ибо у нас на руках имеются копии двух официальных докладов на эту тему -
1985 и 1988.

Составление этих докладов обошлось налогоплательщику в 100.000 фунтов, и они
показывают, что мост и ведущие к нему дороги могли бы быть построены за
максимум 15 миллионов фунтов. Но точно так же, как и в случае с Лондонским
Домом и с новым зданием шотландского парламента, работа была передана в руки
частного сектора, и это обошлось населению пока что уже в 177 миллионов
фунтов. .

…Участник протестов Иан Хендерсон был признан виновным и оштрафован на 250
фунтов за то, что он сбил барьеры и проехал через мост бесплатно. ..

Ивен Маккиннон из "Скай Транспорт" обратился за помощью к известному
адвокату из Глазго Камерону Файфу из фирмы Росса Харпера, чтобы подать в суд на Скай
Бридж Ltd., с требованием возвращения незаконно полученных ими 350.000 фунтов, которые его компания заплатила с момента ввода моста в действие в 1996 году. Два главных аргумента - решение о передаче строительства моста в частные руки не обсуждалось в парламенте и то, что по закону, в 5 милях от частной платной дороги должна находиться бесплатная альтернатива. "Если мы победим, это будет означать, что все, кто платил за
проезд, смогут получить обратно свои деньги. Берегите квинтанции об уплате!" - предупредил Маккиннон. "Деньги, которые мы платим, забираются из экономики нашего острова. Мы- маленькая фирма, и за каждый грузовик нам приходится платить 28 фунтов. Это для нас большие расходы."

Для желающих связаться с группой протеста её координаты::

Skye & Kyle Against Tolls,
P.O. Box 1,
Portree,
Isle of Skye,
Scotland

Глава 5.

Под звуки волынки.

.. Скай – странная смесь гэльского языка и традиционной шотландской (доанглиского периода) музыки и масонских лож и реакционной “свободной пресвитериaнско
” церкви. Кругом – туманные, влажные горы, пронизанные, словно серебряными
нитями, бесчисленными ручьями, речками и водопадами. Звук журчащей воды навсегда будто ассоциироваться у меня со Скай. “Овцы-камикадзе”, которые действительно н
 торопятся уступать дорогу автомобилистам, перемежаются с шотландскими лохматыми коровами. Дороги местами совершенно усыпаны овечьeй шерстью…

Многое напоминает Ирландию: та же вера в “маленьких людей”, та же легенда об
 отрубленной руке, что в Ольстере (только здесь нам даже показали, ради какого замка один из аристократов отрубил её себе!)… С северной окраины острова видны Гебридские острова – к сожалению, единственное, что мне вспоминается при их виде, это уроженец здешних мест, злополучный лорд Робертcон, генсек НАТО, которому дали звание лорда за бомбежки Югославии….

Крепок местный сидр под названием “Дятел”. Вкусный местный пышный хлеб и шоколадная помадка всех цветов и вкусовых добавок.

В пещере на Скай живет одичавший человек, совершенно покрытый татуировками,
который вошёл в книгу рекордов Гиннесса. Только на зиму он приходит в деревню
и зимует в хостеле. Он-бывший солдат SAS, британского спецназа. Понятно, крыша поехала, Рэмбо несчастный...

Почему-то на Скай очень много отдыхает голландцев – наверное, тоже ищут, где погода еще хуже, чем. у них. ..

Только побывав в Шотландии, можно оценить , сколько шотландских фамилий встр
чается в Северной Ирландии. Но не только и не сколько среди протестантов-юнионистов!
Как насчёт таких видных деятелей республиканского движения, выходцев из католической общины, как член североирландской Ассамблеи от Шинн Фейн Съю Рамси, как
Дэнни Моррисон, как мой знакомый с Гарвахи Роуд Шон Дунбар, как Лоуренс
Маккьяон, как легендарный Бик МакФарлан, как секретарь Джерри Адамса Ричард Маколи?

… Мы уезжали с острова Скай под звуки шотландских волынок: в Портри проходил
фестиваль шотландских Pipe Bands. А вдоль дорог в нескольких местах – и уже
за пределами острова тоже! -- красовались надписи “Independence Now!”. Да
это и неудивительно: если бы со мной обращались так, как с шотландцами
обращалась Тэтчер и её последователи, я бы тоже к ней стремилась. Говорю это со всей
ответственностью, как человек, который завоевал независимость свою личную в тяжелых боях.

Единство того территориaльного образования, которое на картах мира именуется
Великобританией, весьма обманчиво. Видимо, потому и так важно для тех, кто
им правит, сохранить за собой многострадальный кусочек Ирландии – ибо стоит
только наконец сбросить цепи ему, как активизируется движение за независимость и в
Шотландии, и в Уэльсе, и Англия останется с носом… А Шотландия – это вам не
шутки, там нефть есть!

На нашем пути – новое место легенд, горы, известные под именем 5 сестер в
Килтайле. Это очень поучительная – во всяком случае, для меня! – легенда.

…У одного отца было 7 прекрасных дочерей. Иметь 7 дочерей считается
несчастьeм, и он стремился побыстрей выдать их замуж. Но девушки были очень избалованны мужским вниманием и замуж не стремились, отвергая всех женихов.

Однажды в деревню пришли два ирландских моряка и влюбились в двух младших
дочек. Когда они пошли к отцу просить их руки, тот заявил, что не выдаст замуж
младших, пока не выйдут замуж старшие. Ирландцы заявили ему, что у них есть 5
старших братьeв, которые с радостью женятся на 5 старших сестрах; пусть он
только выдаст за них младших дочек, а там уж они поедут в Ирландию и привезут своих
братьeв сюда… Ещё не дослушав конца сказки, я шумно вздохнула; “Конечно, они
не вернулись, а никаких братьeв не было!”

“Откуда ты знаешь ? ты слышала эту легенду раньше?” – полюбопытствовала
Несси.
“Откуда? Я живу среди ирландцев, вот откуда!”- под дружный хохот автобуса сказала я. -- “ Мне вовсе не надо для этого знать легенду!”

« И то правда, »- согласилась Несси. “Отец долго ждал их возвращения, но они так и не вернулись. Тогда он пошёл к одной местной ведьме и попросил её о помощи.
“Мои чары не распространяются за море, на Ирландию,”- сказала ведьма. « Но я могу сделать так, чтобы твои дочери навсегда сохранили свою красоту… » Отец  с радостью согласился . А на следующее утро проснулся – и вместо дочек увидел 5 новых ослепительной красоты гор…

« А их не пытались целовать ? »- поинтересовался американец Арон. « Да, пытались. Вот , видите, они и до сих пор плачут, ждут своих ирландских женихов,»- и Несси показала нам на горную речку. « А мораль этой истории…
 

« … Никогда не верь ирландцам ! »- хором сказали я и она.

Совсем недалеко от Килтейла раскинулось знаменитое на весь мир озеро Лохнесс
– длинное, узкое, с темно-синей непрозрачной водой. Это самое глубокое озеро
в Европе, в котором запросто может плавать подлодка. Однако до сих пор никто
не нашёл объяснений местных таинственных явлений, включая сотрясения почвы,
которые верующие в чудеса считают биением хвоста знаменитой Несси. Как мы ни
таращились в окна автобуса, увы… Когда мы высадились на берегу, двое парней
из нашей группы даже искупались в этой абсолютно ледяной воде, а мы стояли н
 берегу и ритуальными криками пытались выгнать Несси на поверхность. Но безуспешно…

“Сама обстановка в Шотландии – мрачная погода, туманы, дожди, снег зимой-
способствует всяческим мрачным легендам, которые вряд ли родились бы где-нибудь н
 Багамах,”- сказала её тезка, наш гид. Так, в Шотландии в своё время поселился
человек, написавший “aнтибиблию” и поклонявшийся антихристу. Однажды его и
членов его секты нашли на  ферме умерший от разрыва сердца. Никто не знает, почему… Эту ферму купили другие любители всякого мрачного –музыканты из рок-групп
 Лeд Зеппелин. И почти сразу же дочку одного из них, маленькую девочку, тоже нашли мертвой…

А мне вспомнился французский фильм с Жаном Маре и Луи Де Фюнесом - »Фантомас
против Скотланд-Ярда », полный привидений и прочих таинственных вещей – ведь
его тоже снимали здесь, а не в солнечном Сан-Тропе…

… На полях около деревни Кингусси до сих пор играют в национальную игру –шинти,
которая, как заверяют шотландцы, стала родоначальницей хоккея в Америке, куда её завесли шотландские иммигранты. Игроки из Кингусси – чемпионы Шотландии по шинти.

…Полны туристов торфяники в Куллoдене, где в середине 18 века произошла посл
дняя битва на британской земле. Пока, во всяком случае, последняя, ибо “от
тюрьмы и от сумы не зарекайся”. Здесь войска “Бонни Чарли” уступили протестантам ,
после чего сам он бежал на Скай… А англичане начали после этого – и продолж
ли в течение почти 100 лет, с 1746 по 1830 годы – депортацию шотландцев-горцев за пределы Европы…. Это сейчас они клеймят политику Сталина в отношении чеченцев, а Милошевича – в отношении албанцев, а о том, чем. занимались их предки, они молчат в тряпочку…

…В магазине для зажиточных, респектабельных пожилых “настоящих леди” продают
… рогатки, с надписью, что они продаются “только разумным и ответственным чл
нам общества”! Присмотревшись, я обнаруживаю, что это авторучки, сделанные и
 веток в форме рогаток…

Чудеса, да и только!

Я не могу сказать, что эта удивительная по-своему земля стала для меня такой же дорогой, как Ирландия, но после этой поездки Шотландия перестала быть для меня местом на карте, обрела лицо, запах, цвет. Цвет вереска, из которого делается легендарный шотландский вересковый мед. Цвет чертополоха, который является её символом…

И звучит, звучит в моих ушах такoe  похожее на русское, раскатистое шотландское

 Обсудить статью на форуме